四月に入っての、この寒波襲来…。

もう、地球規模で「小氷期」になり始めてますな。

1400年代から1800年代にかけて断続的に起こったと言われている小氷期。

これが原因で日本やアイルランドでは飢饉が起きて、

それが時の政府の瓦解にも繋がったらしい。

「地球温暖化」なんて話も聞かれているが、それはおそらく陰謀。

だって世界中に200基も海水を温める機械があり（54基は日本に存在）、

絶えず海水温を上げて暖流の行方を狂わせているのだ。

人口密度が高い地域ほど「夏場だけ異常に気温が高くなる」のは必然。

 

 

 

 

　さて。

私は寒い日や雨の日は、家に閉じこもって古い映画を見るのが好き。

基本的に毎月10本以上の映画を見ているが…

昔見た古い映画を改めて見直すと、全く新しい発見があったりするから面白い。

 

 

なので紹介。

1975年公開、私が小学生の頃に地元の映画館で見た「ジョーズ」。

当時もこの映画、怖かった…。

しばらく海で泳ぐのに、背ビレを探した遠い記憶が蘇ってくる。

 

ところで。

今になってこのポスターを改めて見てみると、ちょっとびっくり。

登場人物に「リチャード・ドレイファス」の名前がある！

なんと映画「アメリカン・グラフィティ」の主人公カートではないか。

この人は「ちょっとアツくて賢い役」にはうってつけだったんだろう。

ジョーズ内では、アツい海洋学者として登場。

 

そしてホオジロザメのジョーズを追い詰める漁船に名前に、

またしてもショック。

なんと漁船の名前は「オルカ」だった！

オルカとは本来「シャチ」の学名で、

ジョーズの2年後に公開された海洋動物パニック映画の第２弾「オルカ」と同名。

本来、サメ獲り漁船にはサメの天敵であるシャチの名前を付ける事も多かったらしい。

こんな一致が、意外と楽しい。

 

そしてジョーズを追う保安官の奥さんが出てくるのだが…

こんなシーンが！

なんと奥さんが頭に巻いているバンダナ、クロス柄じゃないか！

ちゃんと継続して生産し続けている、クロス柄バンダナ。

映画に出ているネイビー地。

レッド地もあり。

そんなこんなな発見があり…。

 

 

 

 

 

　逆に「今年ラインナップした商品が、映画の中で効果的に使われる場面」も、

探してみようと思った。

 

探し出そうと思ったアイテムは、こちら！

カラー・クルーネック・Tシャツ！

ずっと前から作りたかった、

アンダーシャツとしての「普通の丸首カラーバージョン」。

写真に撮ったクリームやグリーンの他、

サックス、ピンク、ネイビー、ブラウンと色も豊富。

 

一応アンダーシャツとしての展開なので、

ドライボーンズ謹製アンダーシャツ用パッケージに入れてみた。

（ちなみに蛇足ですが…このパッケージデザイン、評判が良いので缶バッヂでも登場しました。）

 

 

個人的な企画意図としては…

 

プリント物のシャツが増える夏に、

シャツのアンダーウェアとしてコーディネイト出来ればいいなぁ、

という感じ。

 

例えばクリーム色のTシャツならば…

こんな風にハワイアンシャツ「土偶」のプリント色で使われている、

クリーム色に合わせてアンダーシャツをクリーム色にしてみたり。

 

例えばグリーン色のTシャツならば…

ハワイアンシャツ「TIKI BABY」のモティーフに描かれている、

松の葉に合わせたグリーンのTシャツだったり。

 

例えばサックス色のTシャツならば…

ハワイアンシャツ「マーメイド」の人魚の鰭部分のサックスに合わせて、

Tシャツをサックスにしてみたり。

 

例えばピンク色のTシャツならば…

ハワイアンシャツ「スペースカウボーイ」のロケットのピンクに合わせて、

ピンクのTシャツがかっこいい。

 

例えばネイビー色のTシャツならば…

プリントオープンシャツ「バブル」のサックス色のインナーに、

グラデーションでネイビーのTシャツにしてみたり。

 

例えばブラウン色のTシャツならば…

和柄ハワイアンシャツ「モンキー」での、

猿の体色のグラデーションとしてブラウンのTシャツをコーディネイトしてみたり。

 

 

 

なので、古い映画の中でカラーのクルーネックTシャツを探してみた。

まずは古典的映画「ウエストサイドストーリー」。

 

シャーク団と対立するジェッツのリーダー、リフ。

彼はマスタードカラーのジャケットに、

サックスブルーのカラーTシャツ。

この配色は、おそらくブルージーンズとのコーディネイト。

 

 

そしてお次は「バック・トゥ・ザ・フューチャー」。

 

もちろん主人公のマーティ。

ワイン色のダウンベストにコーディネイトされた、ワイン色のクルーネックTシャツ。

 

カラーTシャツだと、単品でも個性が光る。

 

 

そして最後は「スタンド・バイ・ミー」から。

 

最初のアジトでは、レーヨン素材のハワイアンシャツを羽織るテディ。

 

死体を探して線路沿いを歩くシーンでは、グリーンのクルーネックT。

 

このグリーンのTシャツ、別のシーンではドッグタグと共にオリーヴ色に変身。

第二次世界大戦で軍人だった父親を尊敬している、という設定の彼は、

オリーヴのTシャツとドッグタグという組み合わせがキャラクター設定上、

重要だったのだ（その父親にキレられて耳を焼かれちゃうんだけど：汗）。

 

 

　いや～、古い映画って、本当に色んなことを教えてくれる。

役柄設定上の衣装が重要な様に…

我々の普段のコーディネイトも、意外と重要。

色んな人に見られているからだ。

他の人より頭ひとつ「お、アイツかっこいいじゃん！」と思わせるコーディネイト、

当方ドライボーンズがお手伝いいたします。

 

 

 

そしてお知らせ！

今年もやってきました、このシーズン！

「春のガラガラポン祭り」！（ちょっとネーミングが違うかも：汗）

今年はドライボーンズ30周年という事もあり、

景品にひと工夫入ってます（景品はお皿じゃない）！

 

しかも！

今年のゴールデンウィークは日本史上初の10連休！

ところが、ドライボーンズのお客様は客商売の人も多いので、

連休が取れなくて働く人も多い！

 

そ・こ・で！

 

今年のガラガラポンはなんと「前後1週間づつ期間延長」！！

ゴールデンウィークの１週間前である4月20日、来週土曜日からスタート！

そして終了は、ゴールデンウィーク終了の翌週である５月12日まで延長！

 

ドライボーンズ史上初の、３週間ガラガラポン！

 

もう福引券を配り始めてます！

お待ちしてまーす！

　三月も半ばになって、かなり暖かくなってきた。

酒丸です。

こんにちは。

　そんな麗らかな今日は、「春のアウターと神事」について書いてみようと思う。

考え方に相違がある人もいると思うけれど、

「ひとつの意見」として知っておいてもらえれば。

　今年の春は、このコートがとても好感触！

デニム素材の、ワークコート。

このコート、私も購入して愛用中。

ちょっとした作業の際に「パッと」羽織れるので、

オールインワンのように手間がいらない。

本来なら全身を覆いたい作業（バイクパーツの研磨で粉が沢山飛び散ったり）でも、

これさえ羽織れば大抵OK。

作業が終われば叩いて終わりだし、

結構汚れたらガンガン水洗いしてしまえば良い。

ジーンズと全く同じ使い方。

しかも比較的ロング丈なので、

ちょっとした旅行や出張でもオーバーアウターとして着られる。

先日の福岡出張では、このコート＋ベスト＆シャツで事足りてしまった。

万能。

（絶賛販売中ですが、かなり数が減ってきましたのでお早目に）

　これの元ネタは、ヨーロッパ（特にフランス）の戦前のワークコート。

アメリカのワークコートと比べると、かなり造形が違う。

戦前の作りということもあるが、

いちいち縫製やパーツが丁寧。

アメリカの様に「大量生産」っぽくない。

ポケットの造形であったり、

胸ポケットの二重具合とかボタン間とか…

本当にちょっとしたことなんだけど、

シックで小綺麗。

そしてこれらのコートの最大の特徴は、素材。

実はこういったユーロワークコートの大半は、

「素材が麻」なのだ。

この写真だと、麻っぽさがわかる（かなぁ：汗）。

胸のあたりが若干透けて見えてる。

麻は素材として糸が均一ではないから、

どうしても織り上げたのちにムラができる。

それが吸水性や通風性となって、

年間の作業着などに数多く用いられたのだ。

　ところが、今の日本では…

麻という素材は「超」が付く高級素材。

コートの様に用尺がかかるアイテムには、

金額が張ってしまうためちょっと不向き。

ならば、麻の様に自然な色落ちを楽しめる「デニム」で、

あえてユーロテイストなワークコートを作ってみよう、

と考えた次第。

　上記の写真の様な、かなり特殊な胸ポケットも、きっちり再現。

ポケットが二重になっており、

それぞれ入り口の角度が違うから使い易い。

おそらく内側のポケットには鉛筆やペンを、

外側のポケットにはハンカチやタバコを入れていたのだと思う。

1箇所のポケットで内容物が分けられる、って、結構重要。

　同じ形で、ちょっとモダンなストライプ柄も作ってみた。

同じデニム素材ながら、

白地が多いストライプなのでより一層春っぽい。

こちらも残りわずか、お早目に。

　ユーロワークでも戦前はよく使われていた「麻」という素材。

日本では古来から「神事」と密接に繋がっていた。

古来からある有名な「麻の葉柄」も、

日本の古典的なデザイン。

ちょっと六芒星っぽいデザイン。

このデザインはその名の通り、

麻の葉のデザインから来ている。

そう、いわゆる「大麻（おおあさ）の葉っぱ」のデザイン。

大麻とは古来から日本にあった植物で、

基本的に日本人は有史以来「服の素材といえば麻」だった。

特に神（天皇家）では高価な麻繊維が使われ、

神社の宮司や禰宜が着る服で作られていた。

市井の人たちは基本的に何度も何度も着て引き継がれたユーズドの麻素材を着ていた。

征夷大将軍や大奥はシルク製品も着ていたのだろうけど、

基本的に日本人は麻。

染めやすい繊維なので、

最初は脱色して神に近い人達が白や生成を着用。

その後、何十人もの手に渡って、

最終的には藍（天然インディゴ）で「真っ紺」に染められた。

その後も色が褪せてくれば藍の甕の中に漬けられ、

何度も何度も紺に戻して服として着続けられた。

青森などで有名な「刺し子」、あれも素材は麻。

あれほど寒くなる地方でも、

麻のユーズドを何枚も重ね合わせて刺し子縫いをし、

分厚くして防寒着としたのだ。

綿という素材が中国やアジアから入ってくる様になったのは江戸時代。

その後の鎖国政策で素材が海外から入ってこなくなる様になって初めて、

国産の綿が栽培される様になっていった。

つまり、本来日本とは「麻という素材を身に纏って生きてきた国」なのだ。

　なので、今年のドライボーンズは「麻素材」にも注目。

ナチュラルな麻素材のファーストタイプ、しかも大戦モデルバージョン。

実はこれ、ヴィンテージで元ネタあり。

ポケットにリベットが無かったりするので、リーバイスでは無い。

無銘なブランドの、1930～40年代のもの。

ドライボーンズとしては、

敢えてリベットを打ってフラップ無しにして…

月桂樹ボタン、バックストラップと徹底して「大戦モデル」としてみた。

　先程も書いた様に、麻素材は日本古来から身に纏ってきた素材。

ところが、

今の日本では大麻（おおあさ）という素材を栽培する事すら禁じられている。

これは第二次世界大戦で敗北し、

アメリカGHQが占領憲法として定めた事。

理由としては「幻覚症状が出る植物を育てる事は、戦争の元になる」という事だった。

しかし本当の意味は…

戦前まで「現人神」として日本国民の上に存在していた天皇を、

大麻（おおあさ）を禁じる事で「象徴」にまで格下げする事にあった。

「日本の現人神が着ている服すらも、アメリカGHQ占領の元では禁止される」

としたかった訳だ。

ところが、

今の全世界での流れを俯瞰して「大麻の栽培」を見てみると…

現人神の服すら禁止したアメリカは一部ながら「合法」、

他の国も犯罪ではなく寛容になってきている。

厳しいのは日本をはじめ、

米軍基地がある韓国や南アジア各国、

共産圏の中国とイスラム諸国、スカンジナビアくらい。

中国は1840年にアヘン戦争で敗北し香港を割譲されているから、

非常に大麻を嫌っていることは分かる。

が、アヘン戦争以前の中国（清）は、

大麻について寛容すぎていたからこそイギリスにつけ込まれた。

カンボジアやマレーシア・タイランドなどは、

逆に大麻の精製が裏社会の資金源になっている為に取り締まっているのが現状。

しかも今はもうその地域すらゴムの栽培の方が儲かるので、

切り替えはじめている。

　私は日本が大麻解禁になれば良い、と考えているわけではない。

ただ…

大戦後のアメリカ占領軍の指導が未だに残っていて、

麻の栽培すら許されていない事が、不思議。

麻は作るな、

兵器は買え、

基地はたくさん作るぞ、

横須賀上空は飛行機飛ばしちゃダメ…等々。

本当にアメリカが強硬に指導しているからなのか？

日本の中に

「アメリカのせいにしていれば、自分たちががっぽり儲かる仕組み」

を作り上げた奴が存在してるんじゃないか？

象徴を祭り上げておいて皇紀2679年だの万世一代だの言っている輩達の中に、

その仕組みを作り上げて国民からの血税を貪り食ってる人たちがいるはず。

皇紀が紀元前660年だと明文化したのは、明治５年。

初代神武天皇が紀元前660年に大和国を作ったらしい。

徳川幕府から政権を奪った長州藩が中心となって、

革命を起こした明治政府の時代に決めた事。

ちなみに考古学的な観点（放射性炭素年代測定など）から紀元前660年を調べると、

縄文時代晩期から弥生時代初期に当たる。

今回の麻素材のファーストモデルは、42サイズまで生産。

ガタイの良い人にお待たせしちゃってましたが、もう大丈夫。

そしてこのネームが付く。

このネームは通称「ボルステッドネーム」、

アメリカ禁酒法時代（1919～1933）にドライボーンズが存在していたらこんな感じのものを作るだろう、

というSF的な発想の元に作られた商品群。

「麻」と「大戦」が結びついたこのジャケット、

「平成最後の春」という神事に生産してみた。

意味深ながら、デニムとの相性も良くトラウザーズとも合わせやすい。

意外と万能なジャケット。

　

　二月も半ばになりました。

二月は別名「如月（きさらぎ）」。

如月の意味は「衣更着（きさらぎ）」で、

「寒さが厳しくて、重ね着をする時期」というような意味らしい。

また別には「生更木（きさらぎ）」と書いて、

「春に向かって草木が生え始める」というような意味もあるらしい。

どちらししても「もう寒さはそろそろ終わり」、

これから暖かくなっていくというお知らせのような名前。

 

　なので、春物の紹介でも…と思っていたのだが、

せっかくなのでそれは他のスタッフにお任せして…

 

今回は久しぶりに新作として制作した靴（ブーツ）について。

 

 

今回ちゃんと紹介したい靴とは、これ！

ジーン・ブーツ！

このブーツは1950年代中期頃に当時の不良の間で流行した。

 

エンジニアブーツの短いバージョン…

という訳ではなく、あくまで「街で履く用のイカしたブーツ」として流行。

 

ちなみにサンプルとしたのは、私のコレクションの1950年代のブーツ。

なんと２トーン、しかもブラック＆ピンク！

 

そしてエンジニアブーツとの決定的な違いは、

ソールが「ただの合成皮革ソール」なのだ。

つまり、油で滑りやすい場所での使用とか、

バイクに乗ってとか、あまり考えていない作り。

 

そこで私としては、

このブーツでバイクも乗れるように作りたかったので…

ウラノソールにはビブラムのオイルレジストソールを採用。

「バイクにも乗れる街履き用ブーツ」として蘇らせてみたのだ。

 

更にオシャレ度をアップさせる方法として…

外側両脇にドレッシーなチェーンを装着したバージョンもラインナップさせてみた。

 

このブーツの元ネタはこれ。

これは1955年のシアーズ・ローバックのカタログに掲載されていた、

その名も「DRESS BOOTS（ドレス・ブーツ）」。

文章内には「ゴールドカラーのチェーン付き」と丁寧に書かれている。

おそらく、当時の不良な若者はダンスパーティなどの夜遊びシーンで、

チェーンを装着して遊びにいったのだろう。

当時のチェーンには、中央部にパールの様な石の様なチャームが付いていたようだ。

 

 

このチャームに似たものを探す事、数ヶ月。

東急ハンズから始まり、

御徒町のパーツ問屋や横浜の輸入服飾パーツ展示会などをくまなく探したのだが、

いい感じのパーツが見つからず。

 

むしろ潔くチェーンだけにして、

購入者がナイスなパーツを見つけたらそれをつけてもらいたいな、と。

 

ちょっとしたディテールも、紹介。

よく見て欲しいのが、このウェルト部分。

ちゃんと「ダブル・コバ」を採用。

上の段を「黒が劣化してグリーンになってしまった糸」を表現し、

下の段はウェルトを強調するオフホワイトのステッチ。

 

その元ネタも、先ほどのブラック＆ピンクのブーツ。

ああ、写真には色が写り込まないな～。

このウェルトステッチ、上の段は若干グリーンに経年劣化しているのだ。

ただし、ステッチが乗っている台座が生成色なので見え辛い。

ちなみに下の段のステッチは、

やはり経年劣化でもう白っぽくなっちゃってるグレー。

 

他にもドライボーンズでは、本格的なエンジニアブーツも展開中。

こちらはグッドイヤー・ウェルト製法、

極めてちゃんとしたエンジニアブーツ。

 

ちなみに元ネタは…

こんな感じ。

この写真も、1955年のシアーズ・ローバックのカタログから。

このページは、本格的な機械工のためのページであった。

 

 

 

　そして先日（2／10）には、ドライボーンズ東京店の22周年振る舞い酒も無事に終了。

ご来店いただいたたくさんのお客様、本当にありがとうございました。

 

そして2019年はドライボーンズ30周年ということもあり、

この振舞い酒の時に初めて「酒丸私物オークション」なる出し物もやってみた。

これが意外と面白かった。

オークションに参加してくれた皆さまも…

かなり得をした人、

かなりくだらない物を買っちゃった人、

結構良い物を買い逃しちゃった人、

それぞれ色々いたような気がします！

 

ワタクシは…当日来てくれた「非常に若くて綺麗な女の子」から、

バレンタインデーのお菓子をいただいちゃいました。

今年の秋冬物のセーターの配色決めを行いながら、美味しくいただきました！

ありがとうね～！

 

　2019年最初の、酒丸ブログです。

 

　小寒が過ぎた。

これからもうすぐ大寒となる今が、一年の中で一番寒い。

が、例年通りご近所の梅が、今年も見事に咲き始めた。

大寒が過ぎれば、その次は2/4の立春。

春はもうすぐ。

 

と言う訳で…今回は「春」にまつわるちょっと不思議な話を一つ。

 

 

　2018年、インスタの流行も手伝って、古い古い友人とネット上で再会。

その人は、私がまだ二十歳そこそこくらいの頃（もう30年以上前！）にヴィンテージハワイアンシャツを通じて知り合った。

彼ら（夫婦）は群馬県高崎市に店舗を構え、

私からもヴィンテージを含めたくさんの仕入れをしてくれた。

よくロサンゼルスで合流して一緒にスワップミートに出かけたり、

お互いの自宅を訪ねあったりして親睦を深めていった。

当方はその後、ドライボーンズというオリジナルブランドを立ち上げた。

その頃から距離的なこともあってなんとなく疎遠になり…

お互いの現状は他人を通じてからしか聞かなくなってしまっていた。

 

ところがここ数年のソーシャルメディアの隆盛により再び接点ができた。

ダイレクトメッセージでやり取りをするようになり、

まずはお互いの無事を確認すべく会いに行くことになったのが昨年の5月。

私も秋冬物の仕込みがひと段落した頃だったので、観光がてら高崎へ。

昔と同じ調子で話してくれる、全く変わらない飄々とした雰囲気。

お互い、無事で何より。

その友人の会社は、こちら！

 

そしてせっかく高崎まで行くのなら、と事前に地図をチェックしてみたら…

ちょっと離れたところに「榛名神社」という名所が鎮座していることが分かった。

 

行ってみよう。

　そうしたら…思いの外「物凄いパワースポット」だった。

オーラを放っている神社。

そして何より…

ちょうど仕込みを終えたスカジャンのディテールが「これでもか！」というくらいに合致していた。

 

まずは先にスカジャンの紹介を。

エンブロイダードジャケット「タワー」。

A面は濃紺地にカーキ色のサテン、背刺繍はタワー、つまり五重塔。

 

B面は真紅にイエローでキルティング、背刺繍は双龍。

２匹の龍が絡み合っている様子が好きで、当方で龍の刺繍といえば、このデザイン。

 

 

榛名神社の「榛」と言う漢字は、乃木偏に「秦の始皇帝の秦」と書く。

文字としては植物の「はしばみ」という意味だけれど、

秦の文字が出てくるあたり、渡来人の影響を色濃く受けた古刹という事だろう。

 

大きな敷地を擁する神社で、下の方には清冽な川が流れている。

少し上がっていくと、いきなり五重塔が。

正確に書けば三重塔だけれど、刺繍の方は四重塔だから気にしない。

この塔を見上げながら

「あ、今年作るスカジャン刺繍の柄だ。なんだか縁起が良いなぁ」

なんて思っていた。

 

そして一番上の門を見て、びっくり。

なんと、その名も「双龍門」！

見渡してみると、周囲一帯に龍の彫り物だらけ。

中でも圧巻なのが、社殿の軒から伸びる双龍。

２本の柱に、赤と白の龍がとぐろを巻いている。

大迫力！

なんだか、このスカジャンのために榛名神社に訪れたような感覚になってしまった。

 

今年の近所の梅を見て、ふとこの神社のことを思い出した。

その神社には、こんな柱もあったからだ。

網代編みの上に梅の彫り物。

しかも一枚物の彫り物。

素晴らしい。

この神社について詳しくは、こちらを。

 

考えてみれば…その高崎の取引先でアルバイトとして働いていた女の子は、

今やドライボーンズの重鎮として日々采配を振るっている。

そして苗字（旧姓）には「龍」が付く。

榛名神社からの使者かもしれない、不思議なご縁。

 

　さて、今年はドライボーンズ３０周年、記念の年。

色々と仕掛けますので、お楽しみに。

1月から大阪店で初めて、よそのブランドの展開を始めた。

盟友川村カオリが立ち上げた、ロイヤルプッシーというブランド。

知っている人も多いと思うけれど…改めてお見知り置きを。

 

そして2/10日曜日は、東京店にて開店２２周年振舞い酒。

皆様、色々と申し合わせの上、ご来店くださいまし。

もちろん私も、夕方くらいから参加する予定です。

 

 

師走ギリギリの酒丸でございます。

 

今年最後の「大きな骨董市」に行ってきた。

そうしたら…とんでもない逸品を発見！

何と歌川国芳画の「相馬の古内裏」を発見！

もちろん版画だし、

当時のものでは無いにしても複数枚数が過去に何度も作られてきたアイテムではある。

が、しかし、私がこの版画を骨董市で見つけたのは25年前の１回だけ、

つまり今までにたったの２回しか見たことがないのだ。

当然１回目に見つけた時も購入（その後、その絵を元に太田美術館に問い合わせて版権など法律的な問題が無いことを確認し、シャツやシルバーバングルを企画生産していった）、２回目の今回もゲット。

そして１回目の絵と比べてみた。

色彩が全く違う！

今回手に入れた絵の方が、断然「絵として美しい」！

一応、ドライボーンズ東京店にて販売しております。

1月後半には、私の友人で昔からこの絵を探している人がいるので、

声を掛けようと思っております。

もし購入希望の方がいましたら、お早めに東京店まで。

 

そして各直営店での取り寄せも可能です。

 

 

そして前回は…

 

『このように、第二次世界大戦前までは「背中で男の職業や遊び具合がわかるくらいに」アウターデザインが細分化されていった。

また、学生たちの間ではもっとシンプルに、首や袖、裾からの冷たい空気の侵入を防ぐようなウール素材のアウターとして、こういったスポーツジャケットが一般的になっていった。

そして更に、こういったジャケットの胸や腕にクラブのシニールやナンバーを貼り付けたジャケットが、アワードジャケット、和製英語で「スタジャン」となっていったのある。

ああ、この続きが面白いんでもうちょっと書きたいなぁ。

来週か再来週、どこかのタイミングでこの続きを書きたいと思います！

乞うご期待！』

 

なんて文章で、最後を締めくくった。

なので年末の本日は続きを急遽、書いてみようと思う。

 

 

さて、では前回からの続き。

 

1950年代になると、スポーツジャケットを取り巻く環境の方が大きく変わり始めた。

1920年代にWASPの学生から派生してきたスポーツジャケット、

当時はほんの一部の人達だけの特権階級のアイテムだった。

 

その後、1930年代に背面の切り替えがアクションプリーツ等に変化していき、

1940年代にはそういった造形が第二次世界大戦でも有効利用されていった。

 

そして戦後の1950年代を迎える。

学生たちの間では首や袖口・裾からの冷たい空気の侵入を防ぐウール素材のアウターとしてシニールジャケットやアワードジャケットが流行、

日本でもそのデザインを輸入したVANの影響で、

スタジャンという名前で流行していった。

 

また、戦争が終わって兵役から戻ってきた若者が爆発的に増えた。

そういった人達は若い年齢も多く、

家族や家庭がある者なら職も復帰しやすかったりしたのだが…

「そうではない、ちょっとヤサグレちゃった若者達」も、多く存在していた。

そういった若者達を熱中させた遊び、それは「スピード」だった。

第二次世界大戦で活躍したのは、いうまでもなく空中戦。

つまり戦闘機に乗った若者達だったのだ。

 

スピードに取り憑かれてしまい、

尚且つ帰国後に社会の受け皿から溢れてしまった若者が熱中したモノ、

それがバイクや自動車だったのだ。

バイクにハマっていった人達は、

映画「THE WILD ONE（乱暴者）」で見る事が出来る。

トライアンフやインディアン、ハーレーに乗って疾走し、徒党を組んで暴力を振るう。

それが後にヘルズ・エンジェルスへと繋がっていく。

 

 

 

一方、自動車にハマっていった若者達は…

やはり金を持っていなかったので、

1950年代当時「中古で安く買える1920～30年代のポンコツ自動車」を手に入れ、

改造して速く走らせる事に熱中し始めた。

そんな１シーンを切り取った写真。

自動車はフォードのモデルTをはじめとした戦前の大衆車、

それを改造してスピードに酔い痴れ、

さらに改造を重ねて公道レースを行ったりした。

ボンネットを一旦切り落として窓を小さくして軽量化したり、

ボディの一部を外して軽量化したり、

エンジンの出力を上げたり、大排気量に載せ替えたり。

そういった改造は「ホットロッド」と呼ばれ、

1950年代当時の若者を中心に大流行していった。

 

ちなみにホットロッドという言葉は…

「熱いロードスター」が訛った言葉とか、

「熱いプッシュロッド」を省略してできた言葉とか言われている。

また、ロッドという言葉は、

隠語で「男性器」という意味もあり、

「男を熱くさせるモノ」みたいな意味合いもあるのだ。

 

そしてそのように改造された自動車は…スピードも出るので、寒い。

外やガレージでの作業も寒い。

よって「着丈が長いスポーツジャケット」が、若者中心に流行し始めていった。

 

ここで、オイラの「着丈の長いスポーツジャケットコレクション」を、

ちょっとだけ見せびらかしてみる。

胸にV字の切り替えがついたメルトンのロング丈ジャケット。

カフス部分がウエスタンカットになっているのも、当時の不良っぽくてかっこいい。

 

ボーダーのスパニッシュカラーが特徴的な、真っ赤なロング丈ジャケット。

ラグランスリーヴに白黒ツートーンのパイピングが目立ってお洒落。

 

オフホワイトに大きなチェック、

襟ボアやハンドウォームポケットまで付いた完全防寒仕様のジャケット。

 

こんな感じで…

ホットロッドに夢中になった若者達が着ていた「着丈の長いウールのスポーツジャケット」は、

いつからか「カー・コート」「カー・ジャケット」と呼ばれるようになっのだ。

 

それが一躍有名になった映画がある。

それがこれ。

そう、アメリカングラフィティ！

映画の中の登場人物であるジョンは、

黄色いデュース・クーペに乗っており、

あれこそ正に「ホットロッド！」と言われる自動車。

 

この映画の設定は…時は1962年、場所はカリフォルニア州モデスト。

1962年で高校生のジョン（留年してる設定だけど）が車に乗っている。

と言う事は18歳だったとしても1944年生まれ、つまり第二次世界大戦中。

と言う事は、

モデストという田舎町（オイラも行った事がある）は戦争を経験した父親が、

子供にまで不良文化を繋いでいった街なのだ、ということもわかる。

また、この映画の中には

「社会の受け皿からあふれまくって徒党を組んでしまった良くない集団」も登場する。

主人公のカートに、難癖をつけ始める「良くない集団」＝ファラオズ。

彼等「ファラオズ」がお揃いで着ていたジャケットこそ、

後年の日本で「ファラオ・ジャケット」「ファラオ・コート」と呼ばれるようになった「カー・コート」の一つなのだ。

なので、正確に言えば「ファラオ団が着ていた着丈の長いスポーツジャケット」＝「ファラオ・コート」なので、

背中に「PHARAOHS（ファラオズ）」と入っていなければ、

ファラオ・コートではない、と思っている。

1950年代から脈々と受け継がれてきた「改造自動車で楽しむ不良文化」を表現するジャケットこそ、

カー・コートだと言えるのだと思う。

 

ドライボーンズとしても、実はほぼ毎年カーコートは作っていて…

今年はちょっと趣向を凝らした感じにしてみた（毎年作っているので、一般的なデザインだと飽きてきちゃうので：汗）

 

今年は、ツイードのナイスな生地がデッドストックで中途半端な長さで発見できたので…

クレイジーパターンのカーコートを作ってみた。

5色の色違いツイードを使って、クレイジーなホットロッドを作りそうな感じ。

 

そしてもう1つは、大きなチェックを使ってのカーコート。

大き目なチェックは、アメリカではチェックとは言わず「プレイド」という。

先ほどヴィンテージでアップした襟ボア付きのモノをイメージ。

チャコール地とブラウン地なので合わせ易く、単品でも存在感あり。

ホットロッドの本場カリフォルニアならば、

白無地のTシャツの上から羽織るだけで存在感あり。

色味に合わせたシニールやパッチでデコってもカッコいい。

 

今年のドライボーンズのカーコートは、この２種。

残りわずか、お早目に。

 

 

そうそう、先日店で若いお客様から…

 

この襟元に付いているタブは何のために付いているんですか？という質問を受けたので、ここで改めて説明。

このタブは…下に居るジッパーが降りてこないようにするためのパーツ。

下記の説明文を見て貰えば分かりやすい。

ジッパーとは、ご覧の様に様々なロック機能がある。

今の主流であり、

ドライボーンズオリジナル引き手のジッパーはAのオートマチックロック。

ところが、1950年代頃まではオートマチックロックジッパーは高級品で、

スポーツジャケット等の廉価なアイテムにはピンロックやノッチロックが主流だった。

中にはノンロックジッパーを使っている安物も存在。

スポーツジャケットと言う名の「大きな動きが求められるジャケット」には、

チープなジッパーなら本来不向きなのだ。

だから、ジッパーが降りてこない様に、

また、降りてきても上着としての機能を失わない様に、

襟元にタブで留められるようにしていたと考えられる。

1950年代の洋服メーカーの、ささやかな知恵だったのだ。

 

ちなみにドライボーンズのオートマチックロックジッパーなら、

勝手に降りてきてしまうことはない。

 

しかもボタンは当時と同様、尿素ボタン。

そして4つ穴ボタンをしっかりとクロス掛け。

当時物っぽく見せつつ、現時点で出来る最高クオリティをご提供しております。

 

 

 

 

今年も１年間、本当にありがとうございました。

 

来年もたくさんの「面白いアイテム」や「ドキドキする製品」を用意して、年始から皆様のご来店をお待ちしております。

 

 

 

あ、そうそう、書き忘れてました。

実は来年2019年は、ドライボーンズが学芸大学駅に１号店を開店させてから30年。

このハガキは、1989年当時の開店記念に友人や顧客さんに送ったもの。

当時はまだオリジナルは作っておらず、ヴィンテージや家具・雑貨の店だった。

名前もドライボーンズではなく、ラズルダズルだったし。

 

それから早、30年。

あっという間の、30年。

 

せっかくの30周年なので、

年始から色んな事をイベント的に仕掛けていこうと思っております。

 

まずは第１弾！

ドライボーンズ直営店としては初の試み！

昔からの遊び仲間だった川村カオリが興したロイヤルプッシーを、

ドライボーンズ大阪店でのみ展開します（他の店舗は諸事情により扱えないので）！

現在ロイヤルプッシーのプレスとしても八面六臂の活躍をしている美和ロック嬢（じょう、と打ち込んだら最初に「錠」が出てきてウケる）も、

不定期に大阪店店頭に姿を表す予定！

ドライボーンズ責任編集の雑誌「バンドワゴン」では「中綴じっぽい（エロい）ページ」で艶やかな肢体を毎回披露してくれている彼女、

バンドワゴン持参でサインをねだるも良し（良いのか？）！

 

記念すべき30周年、これから決まり次第ドンドン告知していきます！

お楽しみに！

師走の酒丸でございます。

忙しい…（汗）

 

が、世間はすっかりクリスマス。

11月から12月にかけて、直営４店舗のメンバーとそれぞれ忘年会を行った。

そんな中、新人スタッフから商品の事で色々と質問を受けたので…

それについて、改めてこのブログ内でちゃんと説明しておこうと思う。

 

 

　今回は「スポーツジャケットの成り立ち」について。

 

この事を知るためには、

まず「アメリカ」という国の成り立ちについて理解する必要がある。

 

1492年、クリストファー・コロンブスがアメリカ大陸（正確にはカリブ海のエスパニョーラ島だけど）を発見した事から、アメリカの歴史が始まる。

それまでのアメリカ大陸には、

氷河期時代に陸続きをなっていたアリューシャン列島を、

歩いて渡ってきたモンゴロイドを祖先とする先住民族が、

狩猟や放牧をしながら生活していた。

 

その後氷河期が終わり、

歩いて渡れなくなったアメリカ大陸は、

ヨーロッパや中国などの文明国から忘れ去られた存在になっていた。

　

　コロンブスがアメリカ大陸に上陸したのち、

大航海時代に入っていたヨーロッパの人たちが「我先に」とアメリカ大陸へ進出。

先住民族を駆逐（虐殺）しながら大陸を制覇していった。

 

スペインやポルトガルから遅れをとったイギリスは、

その後の巻き返しで「大英帝国」となり、

結果として北アメリカを植民地化。

一部のフランス人やドイツ人も誘って、

東海岸一帯を制覇し、アメリカ合衆国として独立。

この話にはヨーロッパで起こった「反カソリック、科学への信仰」なども絡んでくる。そういった「新しい考え」を持つ者達を統合させたのは、フリーメイソンやイルミナティなどの秘密結社だった。詳しくは酒丸責任編集の雑誌バンドワゴンの中の「1ドル紙幣に隠された秘密」にて）

これが1776年（１ドル紙幣の裏に書かれている1776とは、この年号）。

 

そしてその後、西へ西へと進出していくことになった。

最初に制覇した東海岸を13の州に分け、それぞれ州として独立。

基本的に州の長には、イギリス人やフランス人の「最初の入植者達＆その子息達」が付いた。

彼らは最初からの入植者という事で、

高等な教育を与えられる権限を最初から持っており、

後にWASP（ワスプ/ホワイト・アングロサクソン・プロテスタント）と呼ばれるようになった。

 

そしてそのWASP達が学ぶべき高等教育の場こそ、

アイビーリーグと呼ばれるアメリカ８大学だった。

（アイビーリーグ８大学のうち、７つは1776年の独立よりも前に存在している）

ちなみにアイビーリーグの「アイビー」とは、「蔦（ツタ）」のこと。

ツタで校舎が覆い尽くされているほど古くからある伝統校、という意味なのだ

（初代の入植者達は「伝統」と付ける事で、その後の入植者達との差別化を図った）。

元々ヨーロッパから移住してきた人たちは、

まず先住民との戦いがあり、その後は食料の確保が急務だった。

なので、勉強なんてしている暇はなかった。

が、WASPには特権として「大学に通って勉強し、体を鍛える為にスポーツをする事」が許されたのだ。

居並ぶWASPの人たち。

この写真は８大学の一つ、

イェール大学内に存在していたクラブで「スカル＆ボーンズ」という。

このグループは秘密結社化して卒業後もアメリカ合衆国の政治に深く関わりを持っており、

現在でも存続している。

 

1920年代。

第一次世界大戦が終結し、

戦場とならずに戦勝国となったアメリカは、

史上空前の好景気に沸く事になった。

いわゆる「ロワーリング・トゥエンティーズ」というやつ。

この時期、戦火を嫌った他のヨーロッパから多くの移民がやってきた。

アイルランド、イタリア、そしてユダヤ人。

また、収入を当てにした中国人も多く渡った。

職業として下の方に当たる労働者はそういった後発移民達が受け持つ事になり、

より「先の移民（イギリスやフランス、ドイツ）」は生活が楽になっていった。

 

そこで流行したのが、

WASPが体を鍛えるために大学時代に行っていた「スポーツ」だった。

球技はもちろん、

ハンティングやフィッシング、スキー、ライディングなども流行。

その流行に合わせて、スポーツ別の「上着」も進化していった。

 

腕を上や前に出す動き多いスポーツのために、背中の肩甲骨が動きやすくなるような「裁断と縫製」が開発された。

例えば、こういったスポーツジャケット。

ハンティングの際、前身頃には赤を使って視認性を良くし、森の中でも誤射がないようにしつつ…

後ろ身頃には「朝日が昇るようなプリーツやダーツ」が施された、

肩甲骨が動かしやすい作り。

 

わざと明るい色のウールを使ってのスポーツジャケットも。

胸部分には、ハンドウォームポケットも付いたり。

こういった背中のプリーツ＆ダーツは「サニングデール（SUNNING-DALE）」と呼ばれ、

当時の裕福な白人たちのシンボルとなっていった。

ちょっとした映画のワンシーンからも、見つけることができる。

その後、背中両端に大きく切り替えを入れてエラスティックテープで留める「アクションプリーツ」が開発され、

この形状は軍でも正式採用されるようになっていった（G-1などが典型的な例）。

 

それがまた民間レベルにまで降りてきて、スポーツジャケットとして転用されていった。

肘部分にはレザーが貼られ、上着としての耐久性も格段に上昇。

腕周りのアクションプリーツに、サニングデールのプリーツがちょっと残っているデザイン。

こういったデザインは、1930～40年代に多く見られる。

 

　このように、第二次世界大戦前までは「背中で男の職業や遊び具合がわかるくらいに」アウターデザインが細分化されていった。

 

　その後学生たちの間ではもっとシンプルに、

首や袖、裾からの冷たい空気の侵入を防ぐようなウール素材のアウターとして、

こういったスポーツジャケットが一般的になっていった。

そして更に、こういったジャケットの胸や腕にクラブのシニールやナンバーを貼り付けたジャケットが、

アワードジャケット＝和製英語で「スタジャン」となっていったのある。

 

 

ああ、この続きが面白いんでもうちょっと書きたいなぁ。

 

来週か再来週、どこかのタイミングでこの続きを書きたいと思います！

乞うご期待！

　

　11月に入って、ぐっと寒くなってきた。

と同時に、色んな用事もどんどん入ってくるようになって…

なんだかすっかり「師走のような雰囲気」になってきている酒丸です。

 

　本来ならば11月は、ウールのアウターとかコートの事について書こうと思っていたんだけど…

先月「ゴッド・ファーザー」について書いたら、

「その映画を観た事がない！」とか「そんなに深く考えた事がなかった！」という意見が多数あった。

 

オイラの世代は「映画を変態的に観る世代」なのかもしれない。

 

当時は今と違って情報が少なかったから、映画という娯楽に食らいついていったんだろうな、と思う。

でも今の時代はソーシャルメディアが発達してきているから、情報が過多。

毎日毎日、膨大な情報と接している。

自分にとって必要な情報を10集めるために、10,000の情報を消去していくような時代。

映画ゴッド・ファーザーの情報も「信用している誰かが情報発信しなければ届かない」時代になっている、という事だ。

 

 

　なので今月は、最低限観ておいて欲しい映画「タクシー・ドライバー」を、

オイラなりに解釈してご紹介。

 

　さて、我々の世代ならどの家庭にもかならずあるとかないとか言われている「タクシー・ドライバー」のDVD。

当然我が家にも、ある。

 

ご存知「ニューシネマ」の金字塔であり、

前出のゴッド・ファーザーパート２でVITO役を演じたロバート・デ・ニーロが主役。

そして監督はマーティン・スコセッシ。

イタリア系移民でテーラーを営んでいた家庭の息子だった彼は、

映画監督になってからも「服」に並々ならぬ情熱を持っており、

「衣装で役どころを語らせる」事が上手な映画監督。

 

映画のタイトル通り、主役のデ・ニーロ扮するトラヴィスはタクシー運転手として登場する。

この主人公の役どころは…

「1973年にベトナム戦争から引き上げてきた元海兵隊員で、

タクシードライバーを職業とした孤独な男」という設定。

 

まずこの設定を、ちゃんと理解しないといけない。

 

1973年とは、ニクソンアメリカ大統領が「ベトナム戦争終結宣言」をした年。

約24,000人のアメリカ軍兵士が撤退を開始、その中の一人であったという事だ。

そしてもう一つ重要な事、

それは「ベトナム戦争とはアメリカ軍が初めて負けた戦争」だったという事。

現地に大量の兵士を送り込んでの米ソ代理戦争的な側面もあった戦争だが、

実際にベトコンに苦しめられたのはアメリカ軍。

という事は、当時のベトナムには「地獄」がたくさん、あったのだ。

だからこそ、トラヴィスの左腕には「キングコングカンパニー」という架空の部隊名がパッチとして記されている。

外地ベトナムで「過酷な任務に当たった部隊名」こそ、

トラヴィス唯一のアイデンティティーだったのだ。

 

なのに、戦争が終わって帰ってきた若者には職業すらなかった。

 

タクシー会社での面接に、その事を物語る一節がある。

面接官「何か得意な事はあるのか？」

トラヴィス「いや…特に。軍にいたんだ」

面接官「（着ている上着を見て）アーミー（陸軍）か？」

トラヴィス「ノー、マリーン（海兵隊）だ」

面接官「お、おれもマリーンに所属してたんだぞ」

 

このやりとり、深い。

アメリカで兵役経験者ならば、

タンカースジャケットを着ていれば誰でも元アーミーだと思うだろう。

でもトラヴィスはマリーン所属だった。

ではなぜ、海兵隊所属なのに陸軍（アーミー）のジャケットを着ているのか？

さらに言えば、そのジャケットにベトナム参戦時の部隊名を記したパッチとパラトルーパーのパッチが付いているのか？

彼はおそらく…

父親が第二次世界大戦中に着ていたタンカース、

もしくは中古市場でたまたま手にいれたタンカースに、

アイデンティティーとしての部隊名パッチを付けていたのだ。

だからこそ、背中のステンシルは「自分で自分の名前をスプレー」していたのだと推測できる。

ちなみにトラヴィスという名前はTRAVISと書き、この単語の語源は「TRAVEL(旅行者）」が由来らしい。

一人旅は、孤独。

ベトナムでも孤独だった兵士は、ニューヨークに戻ってきても孤独だったのだ。

そしてニューヨークの夜中を走るタクシーこそ、孤独の代名詞なのだろう。

 

そういった主人公の背景を、衣装ひとつで語らせるマーティン・スコセッシ、すごい。

 

そしてこの衣装こそ、今回ドライボーンズが手がけた「タンカースジャケット・タクシードライバーバージョン」なのだ。

本来のヴィンテージタンカースジャケット後期型は、

ネームはガーゼ素材の上からコーティングされたアーミーのネームがつく。

 

が、今回のこの冒頭のやりとりを鑑賞して、

あえてネームには「NAVAL CLOTHINGネーム」を付けてみた。

トラヴィスに寄り添い、スコセッシの解釈に寄り添ってみたのだ。

 

また、DVDは色々なバージョンが発売されていて…これが本国バージョン。

トラヴィスや背景がモノクロで、

文字だけがイエロー（これはおそらくイエローキャブを表現している）。

 

なので、もしトラヴィスが「モノクロのタンカースを着ていた場合はどうなのか？」ということも、考えてみた。

1940年代後期から1950年代にかけて、

シアーズやモンゴメリーワードなどの洋服メーカーは、

数多くのシビリアンクローズ（軍服の民間バージョン）を作っている。

 

タンカースにも様々な色が作られていて、

ヴィンテージマニア間では「赤いタンカース（通称：赤タン）」や

「藍色のタンカース（通称：青タン）」、

レアな黒タンもあった。

 

もしトラヴィスがタクシー会社面接時に「黒いタンカース＆キングコングカンパニー」で来ていたら…

「オレはベトナムで諜報部隊にいたんだぜ」的なアピールになったかもしれない。

ニューヨークの闇に溶け込むほどの、黒いタンカース。

元諜報部隊役としては、うってつけな衣装だろう。

そんな発想の元にブラックタンカースバージョンも作ってみたのだが…

 

今回はせっかくなのでパッチそのものも「別売り」を用意してみた。

キングコングカンパニーとパラトルーパーの２種類（オンラインショップ掲載しました）。

このパッチ類も、ちゃんと時代考証を正しく行って作ってみた。

 

裏側を見て欲しい。

縁取りの黄色いラインが、ちゃんと裏側まで回り込んでいる。

これは円形に裁断したのち、刺繍糸で周りがほつれないようにかがっている作り方。

1970年代後期に「裏の溶剤が高温で溶けて繊維に付着するパッチ（アイロンパッチ）」が開発される。

この頃、パッチの土台となる素材もコットンからポリエステルに進化し、

カッターでの裁断ではなくヒートカッターで熱処理して円形に抜くようになってきた。

だから周りをかがる必要が無くなってきたのだ。

 

そういったパッチは、ベトナム戦争時には存在していない。

 

なので、当時と同じ作り方で再現。

そして裏側には白く網目状の生地が付く。

 

これは「寒冷紗（かんれいしゃ）」といって、パッチそのものの耐久性をあげるもの。

最近のものは溶剤が付くのでこれが必要ないが、当時のものは縫いつけ時に歪んでしまわないよう寒冷紗が必要だった。

 

なので、自分が持っているタンカースジャケット後期型に、このようにつけても良い（ちゃんとヴィンテージを元に作っていますよ的なアピールも兼ねて）。

 

さらにもう一歩進化させて…B-15Aにこのパッチが付いていたら。

かなり配役の意味が変わってくる。

第二次世界大戦中のパイロット（エアフォース）のジャケットだから、

孤独がもっと強調されていたかもしれない。

 

それとも…M-421Aだったらどうだろう？

この場合、U.S.NAVYだということはわかるんだが時代設定がちょっとズレてくる。

しかも夏用バージョンだからニューヨークには似合わない。

 

もっと突飛に…レオパード柄レタードジャケットだったら。

孤独感、ゼロ。パーティ野郎だ。

 

 

ここはやはり自社製品で、N-1デッキジャケットが正解のひとつだろう。

正統派マリーン所属ということが、一目でわかる。

 

ではこれは？

黒いN-1デッキジャケットになると、諜報部隊っぽさが出てくる。

 

 

 

今や情報源はソーシャルメディア、ソーシャルネットワークの時代。

こんなタクシードライバーがいたら、優先的に予約しちゃうと思います。

 

「我こそは！」というトラヴィス贔屓の運転手さん、いましたらご一報を。

絶対に乗ってみたい。

あ、その際のユニフォームのご用命は、ぜひ当方に（コマーシャル）。

 

　怒涛の３連続３連休も終わり、やっとひと段落の酒丸です。

そんな秋の夜長には、まったりと映画でも鑑賞したいところ。

個人的には「長い映画」がオススメ。

そこで今日は超大作「GOD FATHER」　について、

ちょっと書いてみようかと。

 

 

　どこの家庭にも必ず１セットはあるとかないとか言われている、

ゴッドファーザーDVD3部作。

当然、我が家にもある。

このコンプリート版には３本の映画の他にオマケ画像も付いていて…

こんな「ファミリーツリー」という画像もある。

パート１の主人公であるドン・コルリオーネの家系図。

中央下にVITO CORLEONE（1892～1954）と記されており、そこから長男フレド、次男ソニー、三男でパート３の主人公となるマイケル、長女のコニー。

映画にはほとんど出てこない子供達もちゃんと描かれており、興味深い。

個人的にこの映画は大好きで、基本的には数年に一度は全編観るようにしている（「仁義なき戦い」と同じ見方をする）。

 

　また、この映画は観る度に新しい発見があるので気が抜けないのだ。

今年の夏は、パート１の一部からプリントT-Sを作ってみた。

三男マイケルがマクラスキー汚職警官を撃つという、初めて殺人を犯すシーン。

現場はイタリア系移民がよく利用していた、場末のイタリアンレストラン。

暗闇にひときわ輝く、1954年の「ルイス　イタリアンアメリカンレストラン」。

ピンクとオレンジのネオンが当時っぽい。

なのでそのロゴを再現。

当時のこのレストランで売られていたお土産T-Sという設定で…

ちゃんとネオンっぽく見えるように…

フォントの周りをぼやかしてみた。

 

　個人的に一番好きなのは、パート２。

主役のコルリオーネがまだ若い。

時代設定は1919年。

コルリオーネはまだ「ドン」ではなく、名前の「VITO（ヴィトー）」と呼ばれていた頃の話。

地元の揉め事に話をつけるシーンで、床屋の前を使う。

その床屋のウインドウにはこんなイラストが。

よーく見てみると「BLACK EYE SPECIALIST」と描かれている。

なのでこんなT-Sも作ってみた。

 

　そしてオマケ画像集の中には、若きコルリオーネとその４人の子供達の写真も出てくる。

コルリオーネが履いている靴に注目。

当時の典型的なボタンブーツ。

なので以前、こんな靴も作ってみた。

ドライボーンズのボタンブーツ、生産上の都合があってもう二度と作れないかもしれない。

東京店に最後の１足があるらしい。

お早目に。

 

 

　そしてこの秋冬、ついに真打登場。

パート２のワンシーン。

コルリーネ、つまりヤング・ヴィトーはキャスケットにダブルブレストのウールワークジャケット。

インナーにはハイゲージカーディガンと大きな襟の２トーンポロシャツ。

相棒ピーター・クレメンザはボーラーハットにチェスターフィールドコート、ストライプのスーツにラウンドカラーの白シャツ。

このジャケット、お客様からも「作ってくれ！」と熱烈なオファーをいただき、似寄りの生地が出るのを待っていたのだ。

何度も何度もジャケット着用シーンをストップモーションにして、形状をチェック。

「ほう、胸ポケットのラウンドと裾のラウンドが同じくらいだな～」

「カフスは付いているけれど、タックは無いぞ。ふむふむ。」

「フラワーホールは両襟に付いてる。しかもポケットにはアーキュエイト型のステッチがあるな～」

てな感じで、刑事のプロファイリング的視点で証拠を集めていった。

 

そして完成。

ダブルブレストのウールワークジャケット。名前は「ヤング・ヴィトー」と命名。

ちゃんと両襟にフラワーホールを配置。

またポケットにはアーキュエイト型のステッチ。

ポケットと裾のカーヴも同じラウンド具合。

また、映画の中ではクローズアップされなかったボタン。

1919年という時代背景を考慮して、彫りが象徴的に入っているナットボタンを使用してみた。

 

 

　1892年に生まれたヴィトー・コルリオーネは1954年に死亡。

後を継いだマイケルは1920年に誕生し1997年に死亡。

パート１最初の設定は1945年。

ヴィトーの父であるアントニオ・アンドリーニが殺害されたのが1901年。

ヤングヴィトーが初めて犯罪を犯した（絨毯を盗んだ）のが1917年。

初めて殺人を犯したのが1919年。

原作が書かれたのは1969年。

この映画の公開が1972年。

ドライボーンズが最初のボタンブーツを作ったのは2009年。

何度か修正したのち、最後の一足が完売するのは2018年かもしれない。

そしてさらに「ヤング・ヴィトージャケット」を製作したのが2018年。

 

なんて、後年になって何処かに記されるようになったら、ちょっと嬉しい。

 

　約ひと月のご無沙汰。酒丸です。

早いものでもう九月の後半、2018年もあと3ヶ月ちょっととなってきた。

そして日曜日は秋分、もうすっかり秋。

 

 

なので今日は、

本格的なファッションシーズンを迎える秋に

「ヴィンテージファッション」の起源となったジャケットの話を、

書いてみたいと思う。

 

 

　その「起源」を書こうと思ったのは、

随分昔に買ったこの本を再読したから。

イギリス「族」物語。

この本は、イギリスのユースカルチャーについて書かれており、

こんな目次内容。

年代を追って古い順に、

「テディボーイ」「ロッカーズ」「モッズ」…と紹介されていく。

今の日本で言えば「族」とはもっぱら「暴走族」なんだろうけれど…

実はそれ以前にも「太陽族」や「みゆき族」、

「カミナリ族」などが存在していたのだ。

そういった「戦後のサブカルチャーを体現していて

社会的にも影響を及ぼす部族（トライブ）」を「族」と括った時代があった。

今ならさしずめ「～系（渋谷系とか）」に当たるのだろうか（ちょっと弱いけど）。

 

そしてその「イギリスの族」の9番目に、

ちょっと異質な「古着ファッション」という項目が163ページから書かれていた。

その最初のページの一部を紹介してみたい。

小さすぎて読みづらくて申し訳ない…（汗）

『戦前は、（そして今日でも）古着は貧困のしるしだった。

教会の慈善バザーやチャリティ・ストアでしか着るものを買えない人々のものだった。

しかし、第二次世界大戦後、トラッド・ジャズのファンが、

軍の余剰物資のダッフルコートを着始めて以来、

それはポップカルチャーの中でクリエイティヴな発想から古着ファッションになった。』

と書かれている。

 

ちょっとここで歴史の勉強。

イギリスは…

第二次世界大戦でナチスドイツと睨み合い。

ドイツはポーランド侵攻をはじめ、デンマーク、ノルウェーにも侵攻。

その後オランダ、ベルギーにも侵攻し、フランスを降伏させた。

ドイツ軍としてはフランスを手に入れた事でイギリス本土への空爆が可能になった。

この時の他のヨーロッパ諸国、

スイスやスウェーデン、スペイン、ポルトガルは中立の立場をとっており、

イタリアに至っては勝ち馬に乗ろうとドイツと同盟を組んだ。

イギリスは孤立無援状態。

ここで当時のイギリス首相チャーチルは一計を案じた。

ドイツ・イタリアと共同戦線を張っていた日本にアメリカを攻撃させ、

アメリカをイギリス側につけようと。

参戦したかったが国内世論で中立の立場を取らざるを得なかったアメリカ大統領ルーズベルトは、

チャーチルとこっそり作戦を練って日本にちょっとだけアメリカを攻撃させる企みを思いついた。

まんまとその手に乗った日本はハワイの真珠湾を攻撃。

アメリカ国民は自国を攻撃されて一気にヒートアップ、

日本はおろか、ドイツ・イタリアもぶっ潰す！となった。

結果として…日本は負けた。

沖縄に上陸を許し、多くの市民が巻き込まれた。

東京をはじめとした大都市にも絨毯爆撃され、

挙げ句の果てに広島と長崎に当時最先端だった原子爆弾を投下された。

日本はアメリカをはじめとしたイギリス・フランス等の連合軍に無条件降伏した。

ドイツもソ連との戦いに敗れフランスノルマンディーから100万もの連合軍に上陸され、

フランスを解放。

イタリアでもアメリカ・イギリス連合軍が上陸し、どちらも降伏。

まぁ、こういった内容はある程度歴史の勉強で習うこと。

 

ではちょっと視点を変えてみたい。

アメリカはハワイの基地を攻められたものの、本国は全くの無傷。

日本は本土に絨毯爆撃、沖縄には上陸され、原爆を落とされて惨敗。

ドイツも各占領地域に連合軍が入ってきて、ソ連にも蹂躙され、壊滅。

ここでイギリスの立場が微妙なのだ。

アメリカが参戦してくれたからなんとか戦勝国側に立っていられるが、

孤立無援状態がありその後もアメリカと一緒にヨーロッパや自国植民地奪還を行ったので、

猛烈に疲弊していた。

つまり、第二次世界大戦とは「アメリカ一強」を作った戦争であり、

他の参戦国は勝っても負けても大打撃だった。

アメリカ以外の国の人たちは、その後貧困に苦しんだ（だからこそ、

アメリカンフィフティーズをゴールデンエイジという）。

日本人は滞りがちな配給や闇市などで糊口をしのいだ。

同様にヨーロッパ各国も、経済的になんとか復興するのに10年近くを費やしたのだ。

その時の一般市民の服は、もっぱら古着だった。

オシャレとかファッションとかかっこいいとかではなく、

寒さをしのぎ暑さから身を守るための服。

慈善団体や教会が古着を集めて配給したり、

軍の余剰物資を売ったりする会社も出来始めた。（蛇足だが…

軍の放出品である発電機のモーター部分だけを取り出して自転車につけたのが、

本田宗一郎である）

 

イギリスでは第二次世界大戦中の防寒衣料として、

北欧の漁師たちが着ていたワークウエアをベースにダッフルコートを作っていた。

戦争が終わった1950年代、

そういったイギリス軍の余剰物資や兵隊の古着が、市場に出始めたのだ。

こういったダッフルジャケットも、そのひとつ。

染められていない、生成色のウールを使った簡素なアウター。

これは1940年代の、ロイヤルネイビー（イギリス海軍）のダッフルジャケット。

内側のタグには、イギリス官有物のマークである「ブロードアロー」がある。

この年代のダッフルジャケットは様々な色も存在している。

生成色が一番多いが、

野戦を想定したカーキ色、

最後尾を歩いてわざと目立つようにしたレッドなどもある。

特に珍しいのがレッド。

また、戦時中に作られていたということもあり、作りがかなり簡素。

基本的に単（ひとえ）であり、裏地などはつかない。

ポケット部分の補強としてコットンテープが裏から叩きつけてある。

その補強テープにもブロードアローがある場合がある。

 

 

前振りが長くなった。

このように1950年代、

やっと戦後復興をしてきたイギリスに「貧困のための古着」から

「ポップカルチャーの中から生まれたクリエイティヴなファッション」として

初めてクローズアップされたのが、

イギリス軍放出のダッフルジャケットだったのだ。

期しくもそれは、

イギリスでデディボーイやロッカーズ、

モッズ等の「族」達が出現し始めた時期とも重なってくる。

つまり「ファッションが流行音楽と連動し始める時期」でもあったのだ。

（日本ではこの時期が「族」の最初である「太陽族」となり、1970年代後半からのロックンロールリバイバルによって「ローラー族」、そしてその後の「チーマー」を代表するヴィンテージブームにつながっていく）

 

その頃のレアな赤いダッフルジャケットを再現。

着丈はコートというよりジャケット。

真っ赤なアウター、

戦時中に最後尾を歩いて目立つようにし、敵から自軍を守るため。

当然、一番戦闘能力が高い兵隊が着る色だった。

ヴィンテージはメルトン単なのだが、

それだと着辛くチクチクするので、

キュプラの裏地をつけて快適に着られるようにした。

ポケット付けに注目。

裏地で隠れてしまってはいるけれど、

ロイヤルネイビー精神を受け継ぐテープの叩きつけは見えないところで頑張ってる。

 

 

秋の夜長。

たまには読書も良いのでは？

昔買った本を再読してみたら、

こんな発見があって面白かったのでブログに書いてみた。

この赤いダッフルジャケット、残りわずか。

お早めに。

 

　8月23日、処暑の日。

この「処暑」という季節は…

「陽気止まりて、初めて退き止まむとすれば也」

つまり暑さが峠を越えて後退し始める時、という意味。

 

こんにちは、約ひと月ぶりの酒丸でございます。

処暑を迎え、

一気に秋物にシフトした店内へのエールとして本日のブログを書いてみる。

 

 

　本日蘊蓄を書くのは、この…

プリズナージャケット。

実はこの「プリズナージャケット」という言葉そのものは、正式名称ではない。

強いて言えば「第二次世界大戦前のヨーロッパのワークスーツ」みたいな感じだ。

 

第二次世界大戦前…

大きな企業が大量にワークウエアを作っていたアメリカとは違い、

ヨーロッパは第一次世界大戦の戦後処理に追われ、

縫製業やアパレルで巨大企業が育つ下地が出来ていなかった。

なので昔からのクロージング縫製技術を駆使して、

小さな工房がワークウエアを手工業として作っていたのだ。

 

そういった事実が垣間見えるのが、こういった映画たち。

「シンドラーズ・リスト」や、「ソハの地下水道」などの、

第二次世界大戦中のナチスによるユダヤ人迫害について迫った映画に、

そういった衣装が使われている場合が多いのだ。

 

この時代に労働者だった多くの市民が着ていた服が、

前出した「ヨーロッパのワークスーツ」であり、

当然多くのユダヤ人をはじめ、フランス人やポーランド人も着ていた。

なので総称して「プリズナージャケット」というネーミングになっていったのだろう。

別に囚人服として作られた訳でもないのに「プリズナージャケット」と呼ばれてしまうあたり、

この時代のヨーロッパの「深い闇」を感じてしまう。

 

実際には現在のヨーロッパでもヴィンテージが流通しており…

これは知人から譲っていただいた、1930年代のデッドストック。

ストライプなので正に囚人服、といった見え方もするが、

あくまで柄がたまたまそう見えるだけで、当時はたくさん種類があった中の一つ。

 

三つボタンのアンコンジャケットに太目のトラウザーズ。

トラウザーズは大きめのバックストラップが付いており、

ヨーロッパモデルらしくピスポケットは無い。

 

このデッドストックヴィンテージを元に作成した、今季イチオシのワークスーツがこちら！

コットン素材のヘリンボーンツイルで三つボタンのジャケット。

あえて「ガチャポケ」にしてみた。

色味はチャコールとブラウンのふたつ。

トラウザーズのバックスタイルは、ちょっとカーヴが付いたバックストラップ。

穿き易さを考えて、ダブルのピスポケットもつけた。

 

このジャケットの秀逸な特徴は、内側にある。

ポケットが付いて一番負担がかかる部分に、内側から共地で補強が付いているのだ。

しかも、アームホールはバイヤステープでパイピングが施されている。

これがもしアメリカ製ならば、ポケット口に閂留めをしてアームホールはダブルの巻き縫いで始末する。

小さな工房が手作業で縫うのか、大手企業が大量に生産するのか、の違いはこういった部分に出る。

 

なのでドライボーンズとしては、ヨーロッパの技法に倣って内側補強。

アームホールも同じく、バイヤステープでパイピング。

こうすることで「手工業っぽさ」が出る。

ヨーロッパが綿々と育んできたビスポーククロージングは、こういった細やかなワークウエアにも投影されているのだ。

 

一応、生地のアップも。

ヘリンボーンツイルなので、遠目からは無地っぽく見えるが近付いて見ると光沢がある美しいストライプ。

インナーは白無地のドレスシャツから、野暮ったいヘンリーネックTシャツまで幅広く対応。

ボタンには刻みが入ったクラシックなボタンを使用。

当時の「古き良きヨーロッパ」を演出。

 

このところ、ドライボーンズでは「ドレッシーなヴィンテージスタイル」が大人気。

これから秋が深まるにつれてウール素材も数多くラインナップされていくが、

まずはコットン素材で一年中着られるアイテムを紹介してみた。

８月後半になって暑さがぶり返して来てはいるが、それもほんのいっときのこと。

このヘリンボーンツイルのコットンスーツは8月初旬に店頭に出したところ、

急激に涼しくなったおかげで一気に捌けてきた。

お早めの試着を、お待ちしております。

 

 

 

そしてここからはお知らせ。

 

ドライボーンズ大阪店は、この8月でめでたく20周年！

心斎橋パルコに出店して３年後に今の場所に移転、トータルで早20年。

感慨深いものがある。

 

なので、今週末の8/25は店内にて…

アニバーサリーに感謝すべく、ワタクシ酒丸も大阪店に立ちます！

そしてなんと！

そこではこんなクーポン券もお買い物金額に合わせて配布らしい（オイラは詳しくわかっていない：汗）。

更に！

２０周年に語呂合わせした「20000円福袋」もご用意。

 

個人的には…

今月やっと設置できた「バーレスクサインライト」を見に来て欲しい！

インスタ映え確実！www

更には！

今世間で話題（になっていたりいなかったり）の…

酒丸コレクションのヴィンテージ「ドクロ柄着物（すべて大正時代）」を見せびらかし＆販売！（買えるもんなら買ってみなプライス）

更に更に！！

当日の店内では、世界屈指の美味しさ、宮城県塩釜に蔵を構える「阿部勘」の日本酒で振舞い酒！

ではみなさま、8/25土曜日、ドライボーンズ大阪店でお会いしましょう！